如今，一涉及老北京饮食风俗，势必会出现“炸酱面”的字样，“炸酱面”、“大碗茶”、“烤鸭”一起构成颇具特色的老北京传统饮食文化. 炸酱面做法不太难，首先将面条煮熟，放入凉水中“冷淘”，再将肉末（或是鸡蛋）、豆酱炒香，把青豆或是大豆经过焯、煮做熟，再加上几类蔬菜丝，拌在一起即可，很是美味。盛夏酷暑难耐，做一碗老北京炸酱面，既方便快捷又开胃解暑。
不免有人好奇，炸酱面产生于哪一年代呢？ 中国食文化研究会的陈学智专家分析，炸酱面的制作离不开三个基础条件：大豆酱的产生、面条的产生和冷淘凉面条的做法，缺一不可。 大豆酱的做法在汉代已产生，东汉也已出现面条的雏形，而到了唐代，“冷淘”，即过凉水面条也问世,但据史料记载，在清代前中期，北京仍没产生炸酱面，这一美味直到晚清才出现，在20世纪60年代开始盛行。
那么，是哪位有才的厨子发明的炸酱面呢？ 根据北京民俗学者王永斌先生所著《杂谈老北京》，清朝时，北京的东四隆福寺街有家小有名气的饭店——隆盛饭店，在清朝道光年间开业。 这家店有一种叫做凉烂肉面的特色面食，颇受欢迎，尤其是在炎热的夏季。 饭店的掌柜姓温，因为炉灶搪得好，人们都称之为“灶温”。灶温所做的凉烂肉面的卤汁就是将肥瘦相间的猪肉切好煮烂，再加入黄花、木耳、蘑菇等蔬菜，拌以花椒、大料、小茴香等作料制作而成。 面条则为现做的抻丝细面条，煮出锅之后，过三遍刚汲出的井水，称“三跳井”。捞出后之后倒入适量的卤汁，再放些蒜泥、黄瓜丝，卤汁鲜香，面条凉爽，令人回味。 学者推断，“灶温”的炸酱面应该是从“凉烂肉面”演化而来的。 到了20世纪六、七十年代后期，1959-1961年的灾害已过，北京市民的面粉量供应渐渐充足，人们都有了可以常常煮食面条的条件，但蔬菜、肉类供应仍凭票供给，一般搭配面条的就是肉末炒酱或是菜叶子、黄豆等。 由于操作简单，食物又美味，北京当时几乎每家餐饮店都卖炸酱面，炸酱面进入鼎盛时期。
虽然杂酱面历史仅有百年左右，但对于北京来言，它蕴含着那个特定时代的历史，之所以能名扬海外，真是因为它折射出了北京特有的那种讲究的“谱儿”、“范儿”，即使是一碗普通的凉面条子，也不能直接拌上菜就吃. 它的风格就在于上面条，把6种不同的蔬菜和酱分别放在小碟子中，围绕着中间的大碗面条，端上桌征求客人同意后，再娴熟地把蔬菜、酱倒入面中，伴着清脆脆的碰瓷声。食客享受到的不仅是口感，还能享受那种特有的“派头”. 正是这种摆谱的食趣，让炸酱面成为北京的传统名食。
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